将电脑桌放在靠窗户的西南角。门往南墙上开，开门后和电脑桌之间的空间是电视柜。电视柜对面是床，床和东墙之间有一个床头柜，床和西墙之间是衣柜。

测试结果见图。

总体：

在床上看电视的感觉：

在衣柜和电脑桌之间的地方看门口：

在床头柜的位置看窗户：

客厅看斜门

客厅看转角：

客厅能看到两个卧室和厕所的门：

主卧看次卧的斜门：

主卧、次卧、厕所排列：

次卧通过斜门看客厅，对面是户门：

厨房推拉门：

厨房平开门往外开：

卡农，这个词是指一种乐式结构。专业的解释有点复杂，简单说吧，见过几年前街头美发店门口的那个会旋转的彩色圆柱形灯箱么？对，就是那个红蓝白条相间的，斜条纹的，插上电源自己旋转的。看上去，就像一个圆柱一直一直往上升起，而实际上，它只是原地打转而已。这个原理就是卡农的乐曲结构。实际上，卡农是采用了一种回旋往复的编曲方式制成的曲子，给人的感觉是连绵不绝可以不休止地持续下去而不觉得重复。可是若看卡农曲子的曲谱，发现极其简单，几个小主题旋律不停地重复，旋转……

有很多曲子采用了这种结构，比如巴赫的《五首卡农变奏曲》和莫扎特的《安魂曲》。较为著名的是贝多芬的交响曲第五号《命运》。但要说，最为人们所熟知的卡农曲式，便是直接以卡农为名的帕赫贝尔的《D大调卡农》。

这首曲子一共用到一把大提琴和三把小提琴，再无其他。大提琴的声音贯穿始终，只有两个小节8个节拍的旋律，然后周而复始地重复。8拍之后第一小提琴进入，再8拍后第二小提琴进入，再8拍后第三小提琴进入。三把小提琴的旋律完全相同，但是各自比前一把晚8拍。就这样，以8拍为单位，重复28次，便是这首《D大调卡农》。

就是这首看似简单的曲子，成为代表人类文明集大成就的作品，搭载在旅行者2号无人宇宙飞船上驶入太空深处，成为人类向其他生命表达友善的媒介之一。仅仅是对该曲的改编、变奏、配词的作品就不计其数，伟大的作品也层出不穷。可以说，这部作品给了无数艺术家创作的源泉。超过30首名曲采用了这首《D大调卡农》的基本旋律，超过20部影视作品采用该曲或该曲的变奏做主题曲，2部广告和6个电子游戏采用该曲做背景音乐，无数学习提琴和钢琴的学生在操练着这部作品……

这便是传世的卡农。

冰旅馆是一个临时用冰雪搭建的旅馆。这里的全部材料取材于后面河里的天然大冰块，每块都有一人多高见方。每年冬天这里聘请一批新的设计师现场搭建旅馆房间，每个房间都有自己不同的风格和设计主题。春暖花开之后，冰旅馆就融化掉了，雪水重新流进河水，复归平静。带到来年，重新设计建造。一切都有一种自然循环的禅宗意境。

作为世界上最早的冰旅馆，这里已经年复一年地建设20年了。托尔讷河每年为冰旅馆提供建筑所需的1万吨冰和3万吨雪。

冰教堂

这里距离Kiruna市中心17公里，要搭乘公交车才能达到，公交车的起点是市中心的公交总站，我们坐下午1点的车大约在1点半到达。

鸟巢主题的房间

整个冰旅馆的外面有一个单独的免票进入的冰教堂。用冰雪搭建的一间教堂，所有的座椅都是大冰块上铺上驯鹿皮。坐在鹿皮上真的觉得很暖和。进入冰旅馆正门后（门把手是鹿角），有人查票，门票是一个不干胶的布条提前贴在自己的衣服上。进去之后，左手边是冰酒吧，正面前方是一个大通道，与大通道垂直还有3个小通道，冰旅馆的房间就分布在这些小通道两侧。有些房间是经过艺术家精心设计的带有主题的，门口写着作者和作品名称；也有很多房间只是简单的冰房子而已。

另一个房间

冰酒吧里从吧台到座椅全是冰块，就连装酒水的杯子，也是冰块。

冰杯子里的果汁

我们的火车到Kiruna的时候，没有报站，没有进站，就停在一片废墟边，不走了。看看时间，应该是到了，可是怎么没有站台呢？我们拉开车厢门探出头去，觉得脚底下的确不是站台，就去问列车员。一问才知道，本列火车只有我们两个乘客，车根本不进站了，现在我们就可以下车了。

下车后，拉着沉重的箱子走在雪地里。我事先查过走到旅店的地图，需要沿着大路走上一大段然后拐一下就到了。我们就走啊走啊走啊走啊走啊走啊走啊走啊走啊，走在夜晚的雪地里。这里已经比之前的Abisko和Narvik要好走多了，这是瑞典北方拉普兰省的省会，一个大城市。

在穿过一个桥洞爬上两个雪坡走了2公里之后，终于，看到了一排3层小楼和我要找的那个招牌。那是一个路边的空地，空地两边立着几个独立的三层小楼，每个楼上都标着一个不同的英文字母以示区别。看上去就像居民社区一样。终于，在标着G的楼下看到了接待处的标志，就进去看，发现锁着门，下班了。仔细辨认了门口的告示，上面说，在非工作时间来的，请到楼上去用一个免费电话拨打。我在下面看着行李，鱼头上去打。不到10分钟，来了一个姐姐，给我们办好了入住手续，给了一把大钥匙。

找到我们的小楼，开门进去，就震惊了。真是划算啊！那是一个很大的房间，两张床，一个大窗户，有电视，有厨房，有卫生间，都是独立的。厨房里提供了很多厨具和餐具，还有微波炉和餐桌，非常方便。基本上就是一个公寓，可是空手进来住。

我们很满意，洗了澡好好休息。

我们在这里住了2天，退房的时候那个姐姐依然不在，我们就在做好了大扫除的基础上，把钥匙从接待处的门下的缝里塞进去了。这样就完事了，不需要打招呼，也不需要查房。我们一直在想，如果我们是开车来，把屋里的电视给搬走，好像也没人能拦住，也没有摄像头和治安岗亭。这里的人如此信任彼此，一个电子邮件就能搞定这些事。

在火车上，一路都在不停地拍照，因为车厢右侧的海湾实在是太美了。火车开出Abisko后，没过多久就一直沿着海湾向西挺进，一路上没多少乘客，列车员一直用英语广播讲解这一路的风土人情，声音里充满了自豪感。

火车上看峡湾

起初，我们以为车厢边一路伴随我们的是一个大湖，狭长，清澈，宁静。到了Narvik才发现，其实那是海湾的一部分，一个狭长的喇叭口型。我们达到Narvik之后，本想在火车站的箱子里存包，因为已经从老爷爷家退房了，今天晚上要直接从这里感到Kiruna住宿，所以我们随身带着全部行李。但是忽略了一点，这里是挪威，挪威的货币与瑞典不同，纸币尚可，硬币我们实在找不到也换不来。没办法，我们一路拉着行李，沿着路标找到了城中心的info问讯处，在那里有一个清爽的mm接待我们，给我们一张免费地图，还让我们把行李寄存下来，不过她们下午3点关门，所以我们要3点之前来取走行李。

我们研究了一下地图，发现Narvik是一个夹在两山之间的小峡湾。地图上标出了一共三处观景点，我们有点拿不准，毕竟时间有限，要下午赶回来取行李，还要找地方取钱吃午饭。问了一下接待mm，她说，西南方向的那个观景点是最好的。于是，我们决定去那里。

海湾的雪山是猩猩脸

沿着地图上的标示，一路走过去，在开始爬山之前找到一个大超市，我们在里面买了一些面包和火腿做成三明治带着吃。已经轻装了的我们，爬起山来依旧不那么轻松。上山还可以，一路上小心翼翼地找被翻开了的积雪和汽车轮胎的压痕走，那些平整的地方绝不敢踩。途中我们路过了一个坐缆车上山顶滑雪的地方，回家之后又翻看了别人的游记才知道，应该坐缆车上去看的景色会不同，也会轻松。不过鱼头安慰我说，我们不一定非和别人一样，我们有我们自己的体验，这就很好了。

我们有了暴走Abisko国家公园的经验和狗拉雪橇的体会，爬这个积雪覆盖的山，就轻松很多了。到了山顶，我们发现这里其实是一个水闸，隐约能听见溪流的声音。在这里果然有一个很好的观景平台，但周围空荡荡的，一个人也没有。

12点多，我们爬到了平台上看海景。这是我第一次看到一片冰雪覆盖的海水，这里已经是北纬68.5°，我们所看到的就是北大西洋。

Narvik

转了几圈之后，我们开始下山。有很多次险些摔倒滑下去的经历。其中有一段很陡的下坡路，全是平滑的冰面。我们搀扶着一点一点挪着下去，比上山累太多了。

下山后我们坐在超市门口休息吃东西，一个老奶奶告诉我们可以用超市里的塑料袋垫在pp底下坐。很慈祥可爱的老奶奶，趁着不长的白天出来找寻阳光。这里既是大中午，太阳也只是像黄昏那样的高度。休息之后，我们决定再去第二个观景点，需要沿着环山公路往西南方向走。这一路走起来轻松很多，看了不少半山腰的小别墅。在这里，我们看到了海湾港口的全景。Kiruna的铁矿通过火车运到这里，再用船运出去。所以Narvik虽然属于挪威，但唯一的铁路只通往瑞典。

Narvik夜景

下山后，我们在市中心找了一家快餐店吃肉排和薯条。老板收瑞典克朗，这让我们轻松不少。我们接着肉排的香味，把超市买的面包也一起泡进去吃掉了，两个人最后连盘子都舔干净了。然后，赶快跑到info领自己的行李，索性没晚。距离去Kiruna的火车还有几个小时，我们想来想去，决定还是把第三个观景点也看了，就算没什么特别的景色，两个人在雪地里就这么走着，也很高兴。

峡湾冰湖

其实，来北极，真正有意义的不是看到别人明信片上的风采，更不是拍下别人拍过的景色拿回城市里显摆。去北极的真正意义，就是和鱼头一起过一个年，过一个以后还总能想的起来的年。

回到火车站的路上，夜幕降临了。小城的黄昏和夜晚是动人的，那些昏黄色的房子和房子里的灯，在雪坡上排开，让人获得温暖与平静。我在想，这里不用乳白色的管灯，而是一律使用黄色的灯，是不是为了获得难能可贵的温度感？

黄昏的Narvik

我们从老爷爷家也就是Abisko村出发，沿着铁路往北走。一路上都有一条很好走的滑雪小路，如果踩着雪橇走，会更快更省事。滑雪小路和铁路之间夹着欧洲E20高速公路。一路上总能看到些路标和人、狗的脚印。大约走了30分钟，就看到了火车站和游客中心。可惜这个时节还没有正常营业，只接待了一个提前预定了的日本考察团。我们在游客中心的壁炉边坐了坐，整理了一下衣服，上了厕所，就开始去找冰河和驯鹿了。

冰河河谷

走不多远，有一座大桥，桥底下的河水已经冻得僵硬，河边的冰凌很是瑰丽，在低斜的阳光下泛起粉蓝色的光。我们不知道去路，就沿着仅有的小路走进了林子里，雪山就在那后面。一路上，我们看到了有人架着三角架拍摄冰河解冻的溪水，就知道所走不差。可是越往前走越觉得艰难。每挪动一步都是需要一些勇气的。地越来越陡，地面的积雪越来越厚，只能看到滑雪板的痕迹，看不到人的脚印。每一步，都会把脚深陷在雪里达到小腿以上的高度。拔出来继续走，再陷进去……陷进去也不敢停留，否则当搬动另一只脚的时候，已经陷进去的脚会越陷越深……

我们慌里慌张却又对前面的路途充满期待。不多时，遇到迎面过来两个滑雪的gg，他们说可以沿着黄色的路牌走，这是最短的一个圈子，否则今天恐怕回不来。

我们信誓旦旦地走起来，一路上集中精力找寻黄颜色的标志牌。期间还见到了黑色的、红色的、绿色的牌子，在一个又一个岔路口，这些牌子渐渐分散了。我们就坚持走黄色牌子的指示方向。往往经过一个高大的滑坡，或上或下，我们不知道如何是好。快速冲下去，恐怕体力不支，控制不出会一头栽进雪里；一点一点出溜倒是不错，可是双腿会越陷越深，直到灌满了沉重的冰雪在裤腿里。

就这样，越走越看不到一点点人烟。时间已经到了下午，我开始担心起来。北极的2月白天是短暂的，3点钟就开始日落，天黑了可就完蛋了。于是我们加快了步伐，微微出汗后解下了帽子和手套。

经过一个完全冻住再盖上一层积雪的湖泊时，我们小心翼翼地趟过去又不敢摇摆。这个时候，鱼头突然停下来问我前面是不是狼啊。我一惊，半蹲下来看对面，的确有那么4、5个动物正在地面上游走，不由得倒吸一口凉气，腿肚子软了一半。定睛看时，放松了不少。原来不是什么狼，而是驯鹿。是这里野生的一种角鹿，就是圣诞老人驾驶的那种拉车的鹿。应该很温顺，而且，肯定，一定，以及确定，是吃草的。

驯鹿在看我

我们很兴奋，拍了不少照片，可是距离太远了，焦距不太够，只能仔细地看。一共有5只，都在找枯草吃。打头的一只警觉地看了看我们，就一路小跑地走掉了。

看过驯鹿后，我们心情疏朗了一些，再次钻进一个林子后，我看了看后山，感觉一惊绕了一个圈，现在的大方向是往回走，就放心了不少。

驯鹿逃走了

终于，我们走回了游客中心，休息了好一阵子才重新上路回村。本来打算在游客中心补充食物和水，可是他们没有营业。我们只好继续疲惫地怕会村里，找了一家高速路边的加油站快餐店吃猪排。这一顿风卷残云，吃的特别过瘾。而且，热巧克力交一次钱之后可以无限地喝下去，管够。我们便一直做到了人家关门收工为止。

在游客中心的牌子上看到，我们的黄色路标的线路，大约有5公里，加上游客中心到林地和村子到游客中心的距离，往返总计每人超过12公里的路程，全程积雪到小腿。

游客中心的壁炉

准确地说，扣除火车上的两个晚上，我们总共在北极圈里住了5个夜晚。前三个夜晚住在Abisko的老爷爷家，后两个住在Kiruna的小旅馆。关于这个小旅馆后面再讲，今天先说极光。这5个晚上，Kiruna的两个是城市中心区，灯火通明，极光就不用指望能看得到了。星光、月光都盖不过路灯的瓦数，就不用奢望幽绿的极光了。所以，真正报以希望的，便是老爷爷家住的3个夜晚。

刚到老爷爷家的时候，两个第二天就离开的德国gg说他们已经住了一个星期了，期间看到了3次极光，算是比较好运的。看来最近的情况还不错，我们听了很开心，就开始盼望起来。

第一天晚上是刚到Abisko的当天夜里。我们自己走到铁路的对面，但是忽略了一个重要的比较隐蔽的路口，所以七拐八拐也找不到去湖边的路。最终在一大群的房车周围发现星光不太清晰，云层有点厚，就回去准备休息了。大约夜里10点的时候，德国gg带队，加上两个韩国人，两个国内来的gg，一起准备去湖边，我们犹豫了一下决定和他们再去一次。好不容易走到了湖边上，夜深人静，伸手不见五指。我们忍受冰冷盯着天空看，越来越觉得天上的云层更厚了，北面的半个天空都看不到星星了。10点半的时候我们放弃了，于是告别了他们先回了老爷爷家，倒头就睡了。

极光

第二天参加了狗拉雪橇，下午在小村子里转了转，做了点好吃的，心情也轻松了很多。10点整，我们又下去看极光，这次同行的是武汉的法学gg和一对不知哪国的情侣。本来叫喊着同去的大群新加坡人下了楼就都不见踪影了。

我们站在老爷爷家楼下的时候，就觉得西边方到东北方一线有点绿绿的感觉，不知道是不是，就一边抬头看一边往湖边走。走到湖边的时候，我们很确定这就是极光了。极光，我们看到极光了，而且第二天晚上就有如此强烈的极光。

极光

我忙着拍照，可惜电池在低温下的电量消耗的非常快，没几张就没电了，要取出来用手使劲搓，用体温给电池加热，再重新装进去用才能有点电。武汉gg借给了我们一个小三角架，这个忙了大忙了。我们一张接一张的拍，极光也很配合地变换着位置。有一度，我们已经放弃了拍照，而是静静地欣赏奇妙的景致。从西方天空中冒出一个深绿色明亮的斑点，然后渐渐扩散到北方，整个光带开始舞动起来，鬼魅一样，越来越扩散，越来越舒展，最后半个天空都是蓝绿色的精灵。不亲眼看看，是怎么也体会不到的。

坚持到11点多，极光消失了，我们结束了极光的欣赏，会到老爷爷家睡觉。第三天我们去了国家公园，走了太多的雪地，人有点晕乎也很疲劳，就放弃了再次去看极光。睡前，我发现外面下起了雪，天空中云层很厚，看来不出去是对的。

整个北极之行，出去守候了两个晚上，看到了一个晚上的绚烂极光，很值得，也很幸运。Abisko的确是非常好的观赏极光的地点，这里交通方便（挨着铁路和火车站）、供给方便（有大超市和村庄），而且环境污染和灯光很少，天气也不错。不像Narvik和Kiruna，工业城市中弥漫着金属和焦炭的味道，天空也总好像不太干净。

极光下的我们

也许，以后将不会再有机会亲眼看到极光了。那么，我与极光的接触就只有那么一个晚上，这便足够了。她是不可多得的，aurora女神之舞。